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尋味 汪曾祺談吃
《尋味：汪曾祺談吃》是“最后一個(gè)純粹的文人”汪曾祺美食小品文，吃中自有生活味，吃中自有平常心。
汪曾祺既是美文家，又是美食家，他寫過很多談吃的文章，《尋味：汪曾祺談吃》所選就側(cè)重這方面的內(nèi)容。汪老所食、所喜的多是地方風(fēng)味和民間小食，無論是談蘿卜、豆腐，還是講韭菜花、手把肉，皆是娓娓道來、從容閑適;所有吃過的和沒有吃過的，一經(jīng)他說，全成了美食。
汪先生之文，是絢爛至極后的樸素回歸，字里行間，處處流露出對(duì)人間至性至情的熱愛，引人無限向往。如此質(zhì)樸美麗的文字，何止是在談吃，更是汪老崇尚恬淡自然的精神境界體現(xiàn)。
讀《汪曾祺談吃》
讀完汪曾祺的這本專門談吃的散文集，腦海里會(huì)不由想起周作人的那本《知堂談吃》。周作人也是著名的人文美食家，但細(xì)細(xì)琢磨之后便會(huì)發(fā)現(xiàn)，周作人談吃的散文多的是一絲書卷氣，而少了一些人間煙火的味道。
而汪曾祺正相反。
汪老是一位風(fēng)雅獨(dú)特的美食家，之前與著名作家陸文夫被人稱為“南北人文美食家”。想來這樣的稱謂冠在汪老身上是非常合適的。與其他人文美食家相比，汪老不僅寫的一手關(guān)于吃的美文，美味佳肴也吃過不少，自然是見多識(shí)光，而且還能烹飪一手好菜。這應(yīng)該說是難能可貴了。著名作家鄧友梅在《漫憶汪曾祺》一文中有這樣的回憶：路邊有個(gè)小酒鋪賣羊尾巴油炒麻豆腐。他下班路上常拐進(jìn)去“吃一盤麻豆腐”，他約我去，由他付錢，麻豆腐之外每人還要二兩酒。他并不勸酒，只是指著麻豆腐對(duì)我說：“光吃麻豆腐太膩，要潤潤喉。”說完就抿口酒。從這段文字便可窺出汪老與民間特色小吃的情結(jié)。
有了這樣的生活了解，之前對(duì)汪老行文中為何處處彌漫出一股獨(dú)特的人間煙火味的疑惑，便消失得無影無蹤。
中國典型的知識(shí)分子無論行文還是生活上，都講究一個(gè)雅字。酷愛中國古典趣味的汪老自然也不例外。《汪曾祺談吃》一書以清新質(zhì)樸的文字，仿佛好友閑聊般，以從容不迫的文字緩緩把民間小巷里各種特色小吃道來，寫得妙趣橫生，真的是做到了把平凡之物寫進(jìn)了大雅之堂。
比如《豆腐》一文中有這樣的一段文字：“香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿頭，芽葉未舒，顏色紫赤，嗅之香氣撲鼻，入開水稍燙，梗葉轉(zhuǎn)為碧綠，撈出，揉以細(xì)鹽，候冷，切為碎末，與豆腐同拌(以南豆腐為佳)，下香油數(shù)滴。一箸入口，三春不忘。”這段文字簡練通俗，可謂描寫入微，不僅把豆腐的做法做了個(gè)細(xì)致的`介紹，而且色香味都浸潤彌漫于文字之間，讀來讓人艷羨喜愛不已，心底不由會(huì)慢慢喜歡上這個(gè)可愛的小老頭。
書中趣味的文字也處處可見，比如《端午的鴨蛋》中的這段文字：“孩子吃鴨蛋是很小心的，除了敲去空頭，不把蛋殼碰破。蛋黃蛋白吃光了，用清水把鴨蛋殼里面洗凈，晚上捉了螢火蟲來，裝在蛋殼里，空頭的地方糊一層薄羅。螢火蟲在鴨蛋殼里一閃一閃地亮，好看極了!”以回憶的視角抒寫，這樣的文字讀來便有了時(shí)光倏忽遠(yuǎn)逝的滄桑味道。
“各地的咸菜各有特點(diǎn)，互不雷同。北京的水疙瘩、天津的津冬菜、保定的春不老。”《咸菜與文學(xué)》一文更是充分體現(xiàn)了汪老對(duì)于中國咸菜的廣博見聞。
整本書，讀完嘴饞之余，會(huì)發(fā)現(xiàn)，這樣質(zhì)樸美麗的文字其實(shí)何止是在談吃，未嘗不是汪老崇尚恬淡自然的美學(xué)風(fēng)格的充分流露。
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